居場所がプレハブで単管・波板の小屋のわけ 2

今年自作した小屋の下部 縦60cm 横30cm 厚さ6cm のコンクリート板48枚を敷いて床とする

今回は、小屋の床についての思いをお伝えします。

床も解体時のことを考え、コンクリートは避けました。
〈コンクリートの解体・処分については、坪3,5万円ほどかかるそうです〉

そこで、コンクリート板を敷くことにしました。
〈コンクリート板なら、不要になったとき転用が効きます。人に譲るこもできます〉

縦60cm、横30cm、厚さ6cmのコンクリート板48枚を敷いて床としました。(右上写真)

砂の量を調整しながら、その上に、コンクリート板を平らになるように順に敷いていきました。

一枚の板の重さが重い(25㎏?)ので疲れました。
できれば二人で作業できるといいですね。

ちなみに1枚の値段は、850円ほどでした。

やはり土間よりコンクリート板の方がずっと使い勝手がいいですね。
ときたま板と板の間から草が生えてきますが、引き抜けばとくに問題はありません。

家族が食事をしたり寝起きしたりする住居は、専門の大工さんに建ててもらう必要があります。

しかし、物を置いたり日中作業をしたりする程度なら、中古のプレハブや自作の小屋で十分だと思います。
〈もちろん安全と地域の景観を損ねないような配慮はしなければなりません〉

 

 

居場所がプレハブで単管・波板の小屋のわけ 1

【現在の居場所】 右の小屋は3年前に、左の小屋は今年自作
はじめはこのプレハブだけだった

右上写真は、私の日中の居場所です。ここを拠点に諸々の活動をして・おります。

右下写真は、現在の居場所の3年前の様子です。
はじめはプレハブだけでした。周りの約5,000㎡の木立を手入れするための道具を入れる物置として置きました。

プレハブ一つだけでは使い勝手が悪いので、単管と波板で簡単な小屋をプレハブにくっ付けて作りました。3年前と今年、二つの小屋(右上写真)を自作しました。

… どうしてプレハブなのか?  …

・安く購入でき、固定資産税もかからない。
・不要になったら、撤去すればよい。〈解体費が不要、撤去費はかかる〉
・よほどひどい状態でなければ、欲しい人に譲ることもできる。

… どうして、単管・波板による自作の小屋なのか? …
・安くできる。〈材料費だけ〉
・解体するときは、スパナや電動ドライバーなど簡単な工具で素人でもできる。
〈解体費が不要〉
・単管は転用が効き、欲しい人に譲ることができる。
・波板は自分でゴミ処理場に持って行けばよい。
・タル木は薪ストーブの燃料に。

5,000㎡の田舎の価値がないに等しい土地〈地目:山林〉 … 。

将来私が手入れができなくなったとき、どうなるのでしょう?

そのとき、誰かに譲るとなれば、下手に建物がある土地より更地の方がよいのです。

そのためのプレハブ、単管、波板なのです。

 

 

 

 

屋根のペンキ塗りも退職後の仕事 3

シルバー一色になったプレハブ物置の屋根

今日は、錆止めの上に1回目の上塗りをしました。
〈上塗りは2回の予定〉

昨日ほど夜露がなく、午前9時ごろから上塗りを始めました。

曇りがちだとはいえ、塗りかけの塗装の上に額から出た汗がしずくになってポタポタ落ちるという状況でした。

途中に休憩を3回とり、午前11時過ぎに作業を終えました。

予報通り、午後はすっきり晴れて真夏日。
午前中に作業を終えてホッとしています。

【今回のペンキ塗りで思ったこと】

1 急を要しないような作業は、条件のよいときを選んでする。
屋根が見事に真茶色に錆び、雨漏り寸前だったので、暑いさ中3日連続屋根の上で作業をした。
急を要しない作業なら、春や秋の涼しい時期の方がよい。効率も上がり、体にもよい。

2 平面では、ローラーの方が刷毛より効率的。
初めてローラーを使った。慣れるとローラーの方が作業が捗る。また、むらなく塗ることもできる。平面ではローラー、凹凸面では刷毛という具合に使い分けるとよい。

再度注意!
ローラーを転がしながら屋根の上を何回も往復しました。
屋根の端を背にして作業をしないように気を付けました。
常に左右に屋根の端っこを見るようにしてローラーを動かしました。
屋根に上って3日目、少し慣れて最も危ない頃です。
… 調子に乗るな! 屋根の端っこを見ろよ! … と常に自分に言い聞かせていました。

屋根のペンキ塗りは退職後の仕事だとつくづく思いました。

2回目の上塗りは、もっと涼しくなってからします。

屋根のペンキ塗りも退職後の仕事 2

before
after

昨日【錆落とし】をしたところに、今日は「錆止め】を塗ります。

朝の涼しいうちにと思い、7時半ごろに屋根に上りました。

… 夜露のために屋根が濡れています。作業はできません。ほんとうに素人は困ります。…

昼食を早めにとり、11時半ごろから【錆止め】を塗り始めました。

屋根の上はとても暑く、照り返しもさることながら、焼けたトタンから長靴の底を通して熱がグングン伝わってきます。やけどをするのではないかと思ったくらいです。

午後2時ごろに作業を終えました。(右上・右下写真)

【本日の反省】
1 焼けたトタンの上で作業するときに適した履物の選定
2 作業用エプロンの着用
3 塗料を十分に準備 ケチるな!
〈塗料が足りなくなりそうだったので、錆びている部分だけ塗った。塗料を薄め過ぎたきらいがある〉
4 今日は刷毛を使用したが、ローラーの方が効率がよいようだ。

【錆止め】の効用
鉄に水と空気が着くことで酸化鉄に戻ろうとする現象が錆です。【錆止め】は、この酸化現象に必要な水と空気から鉄を遮断することで、錆びさせないようにするものです。ですから、錆止め塗装を行わないで上塗り塗装をすると、通常の上塗り塗料は密着性も空気と水の遮断性も錆止め塗料より低いので、そう長く経たないうちに錆が進行しはじめ、酸化し、体積が大きくなった錆によって膨らみ、塗料ははがれ始めます。
〈ネット ベストアンサー god-okatatuさんより〉

明日上塗りをする予定です。

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屋根のペンキ塗りも退職後の仕事 1

見事に錆びたプレハブの屋根(茶色の部分) サンダーをかけると黄土色に(左の部分)

先日アンテナ撤去のためにプレハブ物置の屋根に上ったときのことです。 

あれー! 屋根(約50㎡)の半分が見事に錆びているではありませんか。(右写真の茶色の部分)

まったく気づきませんでした。

4日ほど晴れが続くという予報ですので、錆落としをするために屋根に上りました。

午前9時ごろから午後5時ごろまで、ほぼ1日かかりました。

最高気温が30度ほどでしたが、湿度が低かったので、何とか最後まで作業ができました。

… 段取り等については、以下の通りです。 …

1 サンダー(右上写真のコードのついた電動の錆を落とす工具)使用
粒度40の布やすり【紙やすりより強度・耐久性に優れる】を付け、主に平面の錆落としに使う。

2 ブラシ:コスッ太郎HYPER粒度60使用(右上写真:サンダーの横)
平面以外のところの錆落としに使う。

3 コンパネ(約45cm×90cm)使用
足場に使う。 … 屋根が薄いトタンなのでへこむかと心配し、一応使いました。無くても大丈夫かも …

4 夏場は屋根のトタンが焼けるので、それに応じた履物を

5 落とした錆や細かいゴミの処分について
水道ホースを屋根に上げ、水圧で流し落としました。

※ 注意
落ちないように!
屋根の端を常に意識! 背を屋根の端に近づけないように作業をする!
作業に夢中になり過ぎて、屋根の端を見失ってしまうかと心配だ。

おかげさまで無事に錆落としを終えることができました。
明日は「錆止め」を塗る予定です。

退職後にしかできない作業ですね。

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